Блог о наших любимцах

Шиповник под корень вырезайте, постоянно как появится. Иначе потеряете розы, и будет огромный колючий куст, который придется пересаживать под изгородь или выбросить. У меня такие привитые розы, вопреки мнению об их недолгой жизни, живут уже лет двадцать. Морока с обрезанием постоянным, конечно. А розы корнесобственные от этого куста сами укорените: выберите покрепче, но не слишком толстый, побег отцветших роз, нарежьте черенки по 3-4 почки, листочки обрежьте наполовину, нижние оборвите вообще, и сажайте под банку в притененное место%

СЕЙЧАС ЛЕТО , МОЖНО И НА УЛИЦУ….а то что подвяли – это нормально , если черенки начнут темнеть , то они гибнут….поделите черенок на несколько частей и посадите – какой – нибудь пойдет в рост…

Выкопать и посадить новый)

У меня второй год MTD RCTB 1000, сейчас по-моему продается под маркой SunGarden. Плюсы- прямой вал, разъединяемая штанга- легко перевозить в машине, есть насадка в комплекте- зубчатый стальной диск- чудно расправляется с порослью вишни, сливы, облепихи. Можно дополнительно купить другие насадки. Недорого, потому что производится в Воронеже. Если использовать несколько раз в сезон, то прослужит долго.
Источник: http://www.garden-tool.ru/index.php?prod…

у меня точно такое же огорчение,но только на мелко цветущих-на розах с крупными цветами такого нет.Чем я только не обрабатывала-и химией и народными средствами.Розу на солнцепеке я отстояла,а под яблоней нет-ватный налет не проходит,а ведь столько бутонов.У меня это впервые.

Вопрос сложный, ответ неоднозначный. Можно, конечно, в магазине объяснить, для какой цели нужен газон, и купить немецкие семена, они всегда качественные. Когда я учился на озеленителя, были такие варианты: для детской площадки – полевица побегоносная, для плодового сада – клевер белый, для декоративного сада – мавританский газон. А из своего многолетнего опыта я вынес такой вывод: самый лучший, самый беспроблемный газон – это та трава, которая выросла там САМА – неважно, пырей это, клевер, спорыш или что-то другое. Проверено – при минимальном уходе – регулярное скашивание и никакого полива – выглядит более выигрышно, чем специально посеянный газон. Для партерного газона перед входом в дом надо, конечно, покупать смесь в магазине.

С обратной стороны таких листьев живут “нахлебники”) Если повреждение незначительное, просто удалите зараженные листы. Массовое появление колоний тлей в июне — июле. Потом тля переходит на сорные растения и вновь возвращается на смородину для откладки яиц только в сентябре. Поэтому, если заражение сильное,обработку надо делать несколько раз. Во время распускания почек,после сбора урожая,и в сентябре.

С этим вопросом не к садоводам, а к мазохистам, они всё подробненько объяснят и покажут …

Попробуйте на сами корни (немного раскопать) дать повишенную дозу карбамида, тоесть обильно посыпать сами корни откуда растут отпрыски. 95% что они больше не появлятся (5% на то, что я не вижу как вы это делаете, может быть не совсем правильно). А еще лучше если в центральном стволе просвердлить дыру и туда засыпать карбамида

Меры борьбы. Соблюдение всех агротехнических требований по уходу за садом при обязательной глубокой запашке осенью падалицы и листьев. Своевременный сбор падалицы и удаление с деревьев пораженных плодов. Защита сада от плодожорки и других вредителей, а также от парши. В садах, где распространен монилиальный ожог, тщательное уничтожение зимующей инфекции — удаление и уничтожение пораженных молодых веток осенью и весной после цветения. Трехразовое опрыскивание (в фазе обособления бутонов, сразу после цветения, через 10—12 дней после второго) яблони и груши одним из фунгицидов: 1%-й бордоской жидкостью, 0,4%-м цинебом (4—8 кг/га), 0,4%-м купрозаном (6—8 кг/га), 0,4%-м поликарбацином (4—8 кг/га), 0,4%-м полихомом (4—8 кг/га). В эпифитотийные годы целесообразна обработка в период цветения 0,1%-м топсином М (1—2 кг/га) или 0,3—0,5%-м каптаном (7,5—10 кг/га). http://www.syngenta.ru/cp/products/info/…